专利名称：180°数字化服装制版技术方案的制作方法
所属领域本技术系新一代服装制版技术，也是服装结构设计技术。本技术可以彻底将服装版型达到最佳最理想状态。
背景技术：
目前的服装制版制版技术主要有比例法、基型、原型。其中最有代表性的原型是日本新文化原型。但这些技术最大弊端是全部是用公式来实现的。如B/6+3，1.5/10B+3，2/10B-1.5，B/6+7，2B/10+3，B/6+8，2B/10+3等等各种拼凑出来的公式。而这些公式的制版技术最终只有一个结果。也就是这些公式包装起来的技术最终只有一种版型。而现实生活中的服装版型则有干种万种。所以专家指出，目前的比例法、基、原型等服装制版技术只能用做入门，不能实用。如
图1、图2、图3。所以目前服装公司企业的制版师都是在反复修改中实现制版的，或凭经验制版。我国权威专家调查指出学习比例法、基型、原型等用公式包装起来的制版技术的大学生，最终能坚持打版的不到1％。(原载2003年《服装时报》)所以目前比例法、基型、原型等用公式包装的制版技术在现代服装企业中根本就不能使用；更适应不了对服装版型要求千变万化对版型要求越来越高的现实生活中的人们。
发明内容
为了彻底解决目前比例法、基型、原型等技术只有单一结果的弊端。本发明推出以角度数字及简易方程实现服装制版，将彻底解决目前服装制版技术只有一个结果的缺陷。180°数字化服装制版技术的特点是广谱性、科学性、准确性、规律性以及服装结构的透明性。
本发明解决问题具体的具体方案是一、设前后平均落肩为a°，其落肩a°的取值范围0°～23°。为了方便推理，设a°＝19°。其前后落肩的大小根据造型、国别、习惯可灵活确定。如图4。
二、假设前后胸宽背宽和肩宽一样大，如图4。这时角β＝109°三、将前后肩缝拼和在一起，如图5。这时衣片EAF所组成的角度＝109°+109°＝218°。而凹角EAF则是袖窿弧线，其角度＝360°-218°＝142°。袖窿弧线如此凹角显然不符合我们的人体。同时，现在西装都采用平口垫肩，即前后衣片EAF所组成的角度必须与平口垫肩一致，否则衣片EAF的角度与平口垫肩不一致，与平口垫肩强硬组合在一起，肩部必将出现毛病。如图6。所以，西装的肩部造型必须保持180°。而衣片EAF组成的角度是218°，要保持180°，必须修剪掉218°-180°＝38°。修剪方式，按人体的运动规律，背部可取宽松些，胸宽可取小些。所以我们可以按三分之的分配方式，即后片背部修剪38°的1/3，即13°，前片胸部修剪38°的2/3，即25°。如图7。修剪量的分配方式也可以采用其他分配方式，如四分制五分制等等。五分制，即背部劈掉2/5，胸宽劈掉3/5。180°是西装肩部的标准造型。
四、关门领类上衣与西装有所不同。由于关门领类上衣前胸部是扣死的，前胸宽应相对增大一些，以方便手臂运动。为此需将肩与前胸宽与背宽角度差量分别缩小1/3，即关门领类上衣前胸宽角度修剪量为25°×2/3＝16°，肩与背宽角度修剪量为13°×1/3＝8°，如图8。这样前后衣片袖笼弧线所组成的角度为216°-16°-8°＝192°。所以关门领类上衣不适合用平口垫肩，更不适合用较大较厚的定型的平口垫肩，否则肩部将会出现毛病。当然肩与前胸宽，肩与背宽的差量还可以进一步缩小，只是前胸宽及背宽皱褶进一步增大，前后衣片袖笼弧线所组成的角度更远离180°，这样肩部将不能使用垫肩。
关门领类上衣肩与肩部的设计也可与西服背部相同，因为西装的背部已经考虑背部的宽松舒适，仅修剪掉的角度1/3。这样关门领类上衣肩部所组成的角度为216°-16°-12°＝188°，此种设计使关门领类上衣的趋势180°，使关门领类上衣肩部造型更美观。
192°关门领上衣的设计，使衣服更宽松更舒适，适合夏季上衣，男装关门领类上衣，以及中老年等服装。188°的关门领类上衣的设计，使关门领上衣的肩部、背部造型更美观在具体运用中，根据款式造型风格年龄人群的不同，肩部的袖笼弧线的造型应灵活变化，西装类的上衣肩部袖笼弧线度数为180°，关门领上衣袖笼弧线度数在188°～192°之间，大于192°属宽松式服装袖笼弧线造型。
180°数字化制版技术，彻底使上衣肩部胸部背部制版、裁剪、制作、造型，清晰化、明朗化。彻底避免因使用比例原型而出现的种种弊病。如在使用其它任何制版技术设计制作西装时，不可能准确使肩部袖笼弧线达到180°，这样与平口垫肩强硬组合在一起，势必破坏了肩部的造型美。避免胖体因使用前胸宽公式而出现前胸宽高于或接近肩宽，而难于把握，需要反复修改的现象。180°数字化制版技术，它不仅揭示服装结构的内在规律，而且增加了服装制版的透明度，清晰度，简便了服装制版，突出了服装美的含义。
180°数字化制版技术适用于任何体型，对于扛肩坍肩的体型则可调整垫肩的厚度使肩部造型达到更完美，扛肩体可用厚度较薄一些的垫肩，坍肩体则可用厚一些的垫肩，对于肩部较窄，较狭小的削肩体可将肩宽适当增大1-2.5厘米，因使用垫肩，肩宽的适当增大不仅不影响成衣的美观，而且修正了体型，便削肩体的肩部造型也更完美。
而且180°数字化制版技术根据客观实际情况而富于变化。袖笼弧线处该修剪掉的角度前胸与背部是可以互相调节的，但考虑到人的双臂大都在身体前面运动的，所以修剪掉的角度该控制在下列范围1/2该修剪掉角度的≥背部修剪掉角度≥该修剪掉角度的1/5该修剪掉角度的1/2≤前胸部修剪掉的角度≤该修剪掉角度的4/5西装肩部袖笼弧线造型准确造型是180°关门领类肩部袖笼弧线造型应在192°-180°之间肩部袖笼弧线造型大于192°，适用于宽松式服装五、180°数字化制版技术的展开及其在电脑打板上的运用在前面几节里我们对180°数字化制版技术作了一些论证，但仍有一定的局限性—是在考虑落肩取19°这一共性的基础上展开的。但在实际服装生产实践中，落肩也很有可能是17°、19°或22°等。在上面几节里，肩缝处袖笼弧线角度大于192°被列为宽松式服装其落肩也是在被确定为19°的基础上进行的。但现在一部分宽松式服装在设计上，落肩往往也偏小，落肩处也宽松式些。其落肩有可能是10°、11°或15°不定。不仅如此，当肩宽逐渐增大，落肩逐渐减小，肩部袖笼弧线角度为180°时，同样也可以是宽松服装。所以在前面论述的是合体或比较合体的“合体系”，当肩宽逐渐增加，落肩逐渐减小，又出现“宽松系”。所以，现在我们把180°数字化制版技术肩部袖笼弧线定归纳为
(1)、和体系180°是西装肩部袖笼弧线最佳最理想造型(初级状态)180°-192°是关门领类服装造型肩部袖笼弧线大于192°系宽松式服装(2)、宽松系当肩宽逐渐增加，落肩相应随之减小180°-192°系宽松服装，大于192°服装更加宽松所以，用“角度”来表示180°数字化制版技术其函盖范围更广泛。
为方便打板，绘制纸样，以及手工裁剪制作服装，我们还可以将180°数字化制版技术转化为数字化。因为数字化将使180°数字化制版技术简单明了，运用方便。相对而言，用角度进行打板，绘制纸样和裁剪也许会一时有些不习惯，而现在很多一部分服装企业已不再用手工打板，而采用电脑打板。这样我们就可以编写一个范围更广范、容量更大的服装“角度”“数字”设计库，制成电脑软件，运用电脑打板，如落肩取0°，袖笼弧线分别取180°、181°、182°......180°+2a(二分制、三分制、五分制等等)×合体宽松系。
落肩取2°，袖笼弧线分别取180°、181°、182°......180°+2a(二分制、三分制、五分制等等×合体宽松系。
落肩取3°，袖笼弧线分别取130°、181°、182°......180°+2a(二分制、三分制、五分制等等)×合体宽松系。.......
落肩取10°，袖笼弧线分别取180°、181°、182°，......200°(二分制、三分制、五分制等等)×合体系宽松系。
落肩取11°，袖笼弧线分别180°、181°、182°、183°......202°(二分制、三分制、五分制等等)×合体系；宽松系。
落这样取12°，袖笼弧线分别取180°、181°、182°、183°......204°(二分制、三分制、五分制等等)×合体系宽松系。..........
落肩取18°，袖笼弧线分别取180°、181°、182°、183°......216°(二分制、三分制、五分制等等)落肩取19°，袖笼弧线分别取180°、181°、182°、183°.......218°(二分制、三分制、五分制等等)×合体系宽松系。
落肩取20°袖笼弧线分别取180°、181°、182°、183°.....220°(二分制、三分制、五分制等等)×合体系宽松系。
落肩取21°.......落肩取22°......
这样，某一规格的服装结构设计，已经不仅仅再是几种，也不是几十种，也不是几百种，而是更广阔一个范围。
事实上，现代社会生活中的人们所生产的所穿的服装结构设计造型是变化无穷的。这种现象正与180°数字化制版技术相吻合。所不同的是，现实生活千变万化的服装造型并不能运用某种服装制版技术直接设计出的，而主要靠服装制版师们付出更多的心血、智慧去反复调整、修改、试样。凭着设计师们的丰富经验设计出来的。在180°数字化制版技术推出之前，其它任何一种只有一种结果的服装化制版技术是无论如何不能同时设计出造型效果裁然不同的西装类关门领类，休闲装类和宽松式服装且每类服装其造型也部不尽相同的服装来。所以180°数字化制版技术的推出，将使服装结构设计轻松化、透明化、理想化。更主要的是180°数字化制版技术理论结构严谨清晰，从美学角度，180°数字化制版技术完全处在全透明状态，180°数字化制版技术的本身则构成一个完整的有机的广谱的科学的服装结构设计体系。
六、180°数字化制版技术数字化手工用角度去制版也许不习惯，所以我们可以将180°数字化制版技术数字化。
当净袖笼深为20厘米，tg24°＝FH/AH/＝FH/10，FH＝tg24°×10＝4.3，即前片冲肩量为4.3厘米。tg12°＝PE/CE＝PE/10，PE＝tg12°×10＝2.1，即后片冲肩为2.1厘米。成人的袖笼深一般在25厘米左右，去掉落肩5-6厘米，即AB的长度在20厘米左右，AF、CE一般在10厘米左右。这样我们可以很方便地用三角函数计算出AF、CE为10厘米、9厘米、8厘米、7厘米各种分配方式的冲肩量。如图9。
落肩量落肩为18°时，其落肩的比值为tg18°落肩比值为15∶5.0，落肩为19°时，落肩比值为15∶5.2，落肩为20°时，落肩比值为15∶5.5。
三分制180°西装 落肩18°与前胸宽与背宽差的各种情形(如表格)
同样我们可以计算188°，落肩18°关门领类上衣肩与前胸宽与背宽的差量(见表格)
同样我们可以计算192°，落肩18°关门领类上衣肩与前胸宽与背宽的差量(见表格)
在180°数字化服装CAD软件开发时，我们可以将落肩0°到20°分别用角度和数字同时表达。运用180°数字化制版技术时，落肩一般取值范围在18°-22°之间。其实我们只要稍做分析，180°数字化制版技术数字化使用特别简单方便，几乎不用记忆。如西装180°，净袖笼深为20厘米时，胸部和背部修剪总量为6.4厘米，当净袖笼深每减少2厘米时，修剪总时减少约6毫米，同样，关门188°，净袖笼深为20厘米时，胸部背部修剪总量为5厘米，当袖笼深每减少2厘米时，修剪总量减少也约为5毫米，关门192°，袖笼深为20厘米时，胸部背部作修剪总量为4.2，净袖笼深每减少2厘米时，修剪总量减少为4.2毫米，即净袖笼深每减少2厘米时，总冲肩量减少总量的1/10。所以只要我们记住西装总冲肩量为6.4厘米，188°总冲肩量为5厘米，192°总冲肩量为4.2厘米就可以了。这样我们就可以根据服装款式造型流行趋势服装风格按我们的要求来确定其前胸背部修剪量的分配方式。不仅如此，180°数字化制版技术的数字化将使服装结构设计清澈透明见底。我们所设计的服装处什么状态达到什么效果一目了然。
我们还可以打破180°，188°，192°的框框，修剪总量我们还可以设定为6厘米5.5厘米等等。我们设总修剪量为Z，平均净袖隆深每减少2厘米，修剪总量减少1/10的修剪总量，即180°数字化制版技术的数字表达式为Z/-2/-0.1×分配方式，如180°20/Z/-2/-0.64×分配方式188°20/5.0/-2/-0.50×分配方式，192°20/4.2/-2/-0.42×分配方式。
七、180°数字化制版技术19°落肩数字化我国人体落肩在考虑垫肩的因素下，标准体型落肩一般在18°-20°之间，落肩只有在这个范围之内做出的衣服肩部造型才美观。合体式的服装当落肩小于18°时，由于落肩量的不足，往往导致肩部外端下沉在背部和胸部形成斜的皱褶，从而影响服装的造型美。事实上在我国服装界中存在两大服装制版体系一是学院派，顾名思义就是我们服装专家教授根据服装的胸围等尺寸拼凑一些比较固定的公式。如比例、基型、日本新文化原型。二是企业派，企业派是板师反复修改调整的结果，这两个体系之间是有很大差距的。从没有说那个服装企业直接按某个制版技术制版生产服装的。同时，若用10种方法同时设计某一规格的服装会出现10种不相同的结果，这是为什么，哪种结果最佳，谁也说不清所以然来，所以，其它唯一结果的制版技术不仅实用价值低，且唯一的结果又是模糊浑沌的。
180°数字化制版技术则不同，它与服装企业制版要求差距为零，将更好地指导服装企业制版生产。180°数字化制版技术是服装结构根本方法。下面我们来看看19°落肩数字化19°落肩的数字比值15∶5.2。19°落肩180°净袖笼深为20cm时的总修剪量为6.8厘米，比18°落肩多出4毫米，19°落肩188°总修剪量为5.4厘米，192总修剪为4.6厘米。同样当净袖笼深减少2厘米时，修剪总量减少1/10。180°数字化制版技术19°落肩的数字表达式180 20/6.8/-2/-0.68×分配方式，188°20/5.4/-2/-0.54×分配方式，192°20/4.6/-2/-0.46×分配方式，到这里，我们对服装结构有了清楚的认识。服装结构只有一个结果是行不通的。180°数字化制版技术服装结构则是更广阔的范围，用角度表达则是180°-180°+2a，用数字表达则是6.8厘米-0。服装结构是由合体一步一步走向比较合体比较宽松的一个范围。
180°数字化制版技术在运用上有很大的灵活性，除了修剪总量可按我们的要求有目的在0-6.8厘米范围锁定。在落肩的处理上也是可灵活把握的，如夏季女衬衫类的袖笼弧线我们可以锁定在188°-192°这个范围，以便较宽松舒适，但由于夏季垫肩较薄，所以夏季女衬衫落肩可取20°或21°，这样一方面胸宽背宽锁定在理想范围，落肩也在恰到好处，使肩部造型更好看。
八、180°数字化服装制版技术肩宽的灵活运用我们在上面各章节的推导，都是以标准肩宽为基础的。所谓的标准肩宽则是指标准体型的总肩宽。但实际流行的服装，其肩宽往往不是标准肩宽，有时因受流行或板型的影响，故意将肩宽改小，如160/84A标准肩宽是40cm，但我们在打某些时装板时，为了造型的需要有将肩宽改小为37cm，38cm，39cm等，这时我们在运用总冲肩量也必须做相应的调整，否则将违背我们人体的体型，板型也将出现毛病。具体的处理方法是在我们计算出总冲肩后，要从总冲肩量中减掉肩宽减少的量。如号型是160/84A，肩宽为37cm的某时装，其肩宽比标准肩宽403cm少3cm，假设我们计算总冲肩量为6.2cm，则实际的总冲肩量为6.2-3＝3.2cm，然后我们才可以将3.2cm按三分制或五分制进行分配。在肩宽减小的情况下一定不可以将冲肩量直接分配。
宽松式服装的肩宽往往要增大的，而宽松式服装的冲肩量一般取的较小，胸宽背宽要求较大，所以宽松式服装的肩宽增加我们可以不去考虑，冲肩量保持不变。我们可以直接根据宽松式服装的特点去确定肩部造型。
无论肩宽增大还是减小都直接影响到袖长，这一点我们必须认识到。如肩宽减小3cm时，肩的两端分别减小1.5cm，袖长则要增长1.5cm，否则袖长就短了。相反当肩宽增大3cm时，肩每增加1.5cm，这时袖长就要减少1.5cm。
九、最佳袖山的确定180°数字化制版技术科学合理的地阐述了肩、落肩、胸宽、背宽、袖笼深四者之间微妙的关系，使四者根据要求可以达到理想的最佳的状态。而一件上衣设计完美与否，其装袖的设计造型的好坏则也起到举足轻重的作用。有关袖子设计的几大要素为袖山、袖肥和袖口。人们对袖山的认识可以说早已比较清楚。如袖山的减小，袖肥就相应增大，这样将使服装穿着更加舒适，但服装的造型效果变差；袖山的增大，袖肥随之减少，这样制作出的服装更合体，服装的造型效果更好，但穿着舒适变差。
我们知道45°袖子是袖山造型的极限，所以45°袖子也就是最佳袖子，45°袖子的袖山也就是最佳袖子。
如图10，(CD+AB)/2则是平均袖窿深。经研究平均袖窿深×0.85＝最佳袖山。袖山的取制范围在(0～0.85)×平均袖窿深之间。西装袖山一般取0.83～0.85×平均袖窿深。职业装袖山一般取0.80×平均袖窿深。其系数越小，袖山也越小；袖山越小，袖肥就越宽松。
十、180°数字化服装制版技术袖笼深的确定袖笼深世界范围内几十年来一直都是用公式确定的。无论基型、比例、日本新文化原型都是用公式确定的。如1.5B/+10+10，2B/10+3，B/6+8，B/5+8.3，等等这些公式计算出的袖笼深都是固定的。而现实企业的袖笼深则根据板型、年龄、流行趋势等等是各不相同的。所以用公式计算出的固定的袖笼深是很难去面对千变万化袖笼深的。所以打板师在用这些公式包装起来的技术的时候，都要修修改改，并且很难达到理想状态。我们的服装专家学者都认为公式不合理，都一直在追求一个科学规律的服装制版技术，但一直都没有找到。所以袖笼深等方面的确定已是世界性难题。
这个难题我们现在可以彻底解决。袖笼深我们科学地精确地采用方程计算，袖笼深可以按我们的理想确定，再也不用修修改改。
袖笼深的确定我们设后净袖笼深为X，则前净袖笼深则等于X减前片腋下省2.5，再减前肩端点比后肩端点相差的量。这个量的大小需要实际测量的，这里我们把这个量设为Δ，即前净袖笼深＝X-2.5-Δ，如图11。这样我们就可以计算出后平均净袖笼深＝(后净袖笼深+前净袖笼深)/2＝(X+X-2.5-Δ)/2。
袖山的确定我们知道，最佳袖山＝0.85平均净袖笼深，根据这一关系，我们只要知道最佳袖山就可以准确地计算出袖笼深。
最佳袖山＝0.85平均净袖笼深，但同时我们又知道，当袖山和袖肥相等，即袖山斜线和袖肥夹角为45°，也即45°袖子的袖子造型最美观。这里我们称之为标准袖子。但很多情况下不需要标准袖子。我们利用袖山斜线应保持不变的原理，我们可以将普通的袖子假设转换为标准袖子，这样我们就可以计算或测量出最佳袖山。
最佳袖山知道了，那我们就可以准确计算出袖笼深。
袖子造型的转换例我们设袖山a＝17.5，袖山b＝13，袖山斜线为BH。转化为标准袖子后，袖肥a＝袖山b，而袖子造型转化前后袖山斜线BH应保持不变。但在我们利用BH计算袖隆深时，我们要注意到袖山斜线BH与袖隆弧线AH之间关系。AH/2±一定参数才等于BH。所以BH不等于AH/2。BH中含有一定水分。所以我们在利用BH计算净袖隆深时，我们要将BH中的水分减掉，即BH±一定参数。然后根据根据勾股定理，a2+b2＝c2，则袖山斜线(BH±一定参数)2＝a2+b2＝b2+b2＝2b2。这样我们就可以准确计算最佳袖山。最佳袖山计算出以后，我们根据最佳袖山＝0.85净袖笼深准确计算出净袖笼深。上面是计算法，下面介绍一种比较简便的测量法1、测量法我们可以方便地量出袖肥A＝17.5，袖山B＝13的袖山斜线BH的长；然后我们将袖肥和袖山相加除以2，即(17.5+13)＝15.25，我们分别以15.25做袖肥和袖山，连接其袖山斜线。这个袖山斜线的值和袖肥17.5袖山13的袖山斜线的值相差很少，但袖肥15.25，袖山15.25的袖山斜线的值到底是多少，我们不用去考虑，因为这道斜线仅仅是参考线，是中间环节。然后我们以BH±一定参数，做这道袖山斜线的平行线，这时的袖山则为最佳袖山。
BH±参数的确定BH是袖肥17.5，袖山13的袖肥斜线，袖肥17.5，袖山13的袖子是我们所要求的袖子，也就是我们理想的袖子。BH±一定参数与袖山吃势关系如下BH-0.3，袖山的吃势约为3.5cmBH+0.3，袖山的吃势约为1.5cmBH+0，袖山的吃势约为2.5cmBH+0.5，袖山的吃势约为0.5cm2、计算法对袖山斜线的进一步认识袖山斜线BH。也就是近似1/2袖笼弧线，因为我们在运用1/2袖笼弧线时，一般都要根据袖子的造型±一定调整参数。如AH/2-0.3等。所以袖山斜线BH不是真正的1/2袖笼弧线。而我们的一切数据都是在标准袖笼弧线为依据。而袖山斜线BH中含有调整参数，我们要把这调整的参数去掉。这样计算出的袖笼弧线才准确。
注意，这里我们所说的最佳袖山，并不是我们最终所要的袖山，只是我们计算过程中的中间数据。这一点我们必须认识清楚，切不可以把最佳袖山直接当成我们的理想袖山，否则将出现不准确的现象。我们理想的袖山是我们根据服装品牌定位，服装造型等因素而确定的袖山袖肥。
袖笼深的确定我们是通过将理想的袖型转化为最佳袖型，从而通过最佳袖山计算出袖笼深的袖笼深确定的具体步骤(1)、根据我们的理想确定理想的袖山袖肥，假设我们理想的袖山为13，袖肥是17.5(2)、我们设后净袖笼深为X。
(3)、确定前净袖笼深，设前后肩端点相差量为Δ，腋下省量为2.5cm，前净袖笼深＝后净袖笼深-腋下省量-前后肩端点相差的量＝X-2.5-Δ。
(4)、前后平均净袖笼深为(后净袖笼深为X+前净袖笼深X-2.5-Δ)/2＝(X+X-2.5-Δ)/2(5)、利用勾股定理计算袖山13袖肥17.5的袖山斜线BH的值，132+17.52＝BH2(6)、袖型的转换，我们利用袖山斜线不变的原理，利用勾股定理，将理想的袖子，即袖山13袖肥17.5的袖子转化为袖山袖肥相等的袖子，即(BH±一定参数)2＝袖肥2+袖山2＝2袖山2，计算出的袖山即是最佳袖山。
(7)、通过上面的袖型的转化，我们已计算出最佳袖山，下面通过最佳袖山＝0.85净袖笼深即可以求出袖笼深。即最佳袖山＝0.85净袖笼深＝0.85(X+X-2.5-Δ)/2。即最佳袖山＝0.85(X+X-腋下省量-Δ)/2。本方程在运用于男装时，腋下省量为0。
上面的数据在具体绘图时误差范围在±0.3，主要原因是在具体制版时每个人所绘的线条的弯曲程度不同。同时在不同的袖型中，袖山所产的吃势量也是有所不同的。这里我们要注意。
(8)、计算后净袖笼深X
十一、180数字化服装制版技术的背部造型服装的背部造型几十年来一直困扰着服装。我国某服装大学著名教授说中国的西装除了杉杉背部造型美观一点外，其他的没有一个好看的。更有天津一个大学生听日本人说中国服装的背部没有一个美观的。背部的造型在世界范围内一直处于模糊状态。当然这并不是世界上就没有美观的背部造型，但这些好的背部造型部是制版师十年二十年修改出来的。在我国背部造型更是模仿国外的。年薪拿十几万的制版师，也要花一万多元买国外品牌服装拆开，熨烫平，模仿人家的背部造型。可见理论上的模糊给制版工作带来多么大的难度。
背部造型为什么这么难？原因很简单，因为人的背部肩胛骨凹出，肩部要收肩省，才能符合人体，背部造型才美观。但很多上衣背部不收肩省，这个肩省又如何处理呢？靠肩部归拢，但归拢量只能达到肩省1/3，剩下到2/3肩省又怎么处理呢？肩省处理不到位，肩部衣片将起空，最终表现为腋下产生斜的皱纹，将直接影响背部造型的美感。如果想通过增加落肩来减少背部的皱褶，落肩过大，背中心将出现包脖现象。肩省不可以收，落肩又不可以增大，所以这个问题有些棘手。这个问题在服装学术界一直是悬而未解的问题。
实际上，这个问题并不是太难的，我们只要深入的想一想，这个问题就可以轻松地简单彻底的解决。具体方法我们假设收肩省，我们将肩省转移到袖笼，而袖窿中也不可以收省，我们可以进一步将肩省转移到肩缝上去。我们可以在肩缝上将肩省劈掉，这样后落肩过大，不符合我国的审美习惯，这里我们可以将肩省进一步转移，我们将在后肩部劈掉的肩省，在前肩上劈掉。后肩线保持不变。具体方法是将1/3的肩省量归拢，1/3省量在前肩上劈掉。可将前小肩三等份，劈到2/3处，并将这部分的肩线中间修凸0.3，后肩线相应修凹0.3。如图12a，12b。
在运用180°数字化制版技术的背部造型时必须要注意的问题在运用180°数字化服装制版技术的背部造型时一定要避免重复收省，如我们已经在后肩上收了肩省，或已经过后肩缝做公主线分割，再在前肩上去掉1/3的后肩省量，这就出现了重复收省的现象，这将直接造成衣服造型的毛病；还有当后背做横向分割时，同样可以在分割线处收省的现象。这将直接造成衣服造型的毛病；还有当后背做横向分割时，同样可以分割线处收后袖笼省，如果这时再在前肩上劈掉2/3的后肩省，也出现重复收省，这将直接造成版型的失败。这里一定要注意。
就肩部制版方面还要注意当我们已收后肩省，或已经过后肩缝做公主线分割时，后肩缝就不须用再归拢0.5-0.7的量，如果再归拢，也就是后肩省收的量已超出我们体型的需要。同样会给板型带来问题。
十二、180°数字化服装制版技术袖山袖肥的理想确定下面我们结合160/84A女装中间体来进一步分析袖山袖肥的具体运用。
就女装中间体160/84A这一号型，在实际制版中袖肥将有15，15.5，16，16.5，17，17.5，18，18.5，19......
袖山将会有0，1，3....10，11，12，13.5，14，14.5，15，15.5，16，16.5，17......
可见160/84A女装中间体，或者其他号型，袖山袖肥都不是一个固定数值，而都是最小到最大一个广谱范围。
在传统服装制版技术制版中，袖山袖肥是不是同时确定的。袖山袖肥更不能按我们理想确定，如日本新文化原型的袖山确定为5/6净袖笼深。而袖肥到底是多少我们根据就不知道，也根本没有能力去控制袖肥。
这就给我们制版带来很大的难度。所以传统技术的制版就是修修改改的制版。这与我们现在企业要求高质量的版型是格格不入的。
但对袖山造型问题上的认识还是认识比较清楚的。但这也仅仅是在认识上。如45°袖子，在此之前我们也仅知道45°袖子是袖子造型上的一个极限，或者45°袖子是一个袖山造型美观的袖子。如果真要运用这一理论时，那袖山袖肥二者都将不可预知。
本技术则可以将袖山袖肥同时确定。然后利用袖肥2+袖山2＝BH2，计算出BH的值，再根据袖山吃量，确定BH加减相应的参数。再利用袖肥袖山相等计算出最佳袖山，即袖肥2+袖山2＝(BH±相应参数)2，最佳袖山，即袖肥＝袖山，即2袖山2＝(BH±相应参数)2，即可以计算出最佳袖山。最后解简易方程(X+X-Δ-腋下省量)÷2×.85＝最佳袖山，计算出后净袖窿深X。
十三、上衣劈门传统上衣的劈门即相当于在前门襟正中收个省。如图13。所谓服装中收省，即需要面对圆锥体或圆台体，而我们人体前胸正中则不具备圆锥体或圆台体。我们假设西装的劈门为2.5cm，即相当于在前胸正中收一个5cm的省，我们剪一个纸样，将领窝正中折叠5cm大的一个省，放在人台上，如图14，其造型彻底违背我们人体，所以传统中的劈门不仅没有意义，反而劈门违背人体，劈门还造成服装的滑口，以及前胸部的衣身不平衡。所以上衣根本不需要劈门。
十四、上衣前后横开领的确定无论是西装、休闲装、衬衫还是针织衫等一切上衣的前横开领，都要比后横开领小0.3～1cm。因为人的后背与前胸是里外圆，所以前横开领必须小些才能符合人体。前横开领比后横开领小0.6～0.8效果最好。
十五、裤子后落裆的绘制方法传统的后落裆的绘制方法如图15。一般落裆为1cm左右。后落裆成直线。而我们人体裆底部呈臀部向下，前面向上的倾斜的体型，图15。传统的落裆弧线的绘制方法与我们人体体型不符合，会造成臀部“搁浅”，以及裤子后片臀围下部产生皱褶。影响服装的造型美。本发明落裆弧线的绘制方法是落裆量加大，取2～3cm以符合我们人体，同时落裆的外端倾斜向上，倾斜量为0.5～3cm。如图16。只有这样才能符合我们人体。
本发明的有益效果是1、胸宽背宽再也不是按照公式计算出的一个固定数值，而是由合体到少合体到宽松的一个广谱范围，根据年龄、地域、款式等的不同按我们理想确定胸宽背宽。科学、规律。使胸宽背宽理想化，胸宽背宽再也不用修修改改2、袖窿深也不是按照公式计算出的一个固定数值。而是根据款式造型的不同，根据相关数据，列方程准确的袖窿深，袖窿深再也不用修改调整。
3、袖肥袖山同时按我们理想确定，使袖子造型更美观。
4、部分肩省转移到前片，使胸部背部造型美观平服。
5、前后横开领的明确定位，彻底避免衣服下摆的滑口，同时也是上衣的胸部背部更平服。
6、裤子后裆的绘制方法使后裆更符合人体，后裆更平服。造型更美。
7、本发明将使服装制版科学性、规律性、广谱性、透明性，提高工作效率，提高版型质量。
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是基型，图2是日本新文化原型，图3是基型。图4，假设前后胸宽背宽和肩宽一样大，如图5，是假设前后胸宽背宽和肩宽一样大的情况下，将前后肩缝拼起来的效果。图6表达衣片EAF的角度与平口垫肩不一致，与平口垫肩强硬组合在一起，肩部必将出现毛病。图7是180°数字化服装制版技术—西装三分之的角度分配方式。图8是180°数字化服装制版技术—关门领的三分之的角度分配方式。图9是表达用三角函数计算出用数字确定冲肩量的方式。图10是表达确定平均袖窿深。图11是设后净袖窿深为X。图12是180°数字化服装制版技术背部造型的确定。图13是表达劈门相当于前门襟收省。图14是表达劈门的实际效果。图15是传统的后落裆的绘制方法。图16是以人体为标准的后落裆的绘制方法。图17是实施例图。
具体实施方法一个好的板型，一个成功的品牌，在板型方面不仅仅方方面面细节要处理到位，更重要的肩宽和胸围的规格尺寸要设计与板型的要求，板型的风格一致，与我们人体体型协调一致。只有达到这样标准的板型才算得上一个好的板型。
在过去，肩宽和胸围的大小都是凭我们制版师的经验确定的。其效果的好坏只能通过样衣穿在人体上去检验。如当胸围偏大偏小与肩宽搭配不当时，则袖窿宽将会出现偏大或偏小袖窿宽偏大则腋下豁开，袖窿宽偏小则腋下偏紧，都直接导致板型的失败。
而180°数字化服装制版技术则可以直接通过理想的袖山袖肥所产生的袖山弧线的大小直接控制袖窿宽的大小，从而控制肩宽胸围达到理想状态；从而使肩宽、胸围、袖肥、袖山达到奇妙的理想的有机状态。
下面我们就结合具体案例给大家做具体分析。
在运用180°数字化服装制版技术制版时，肩宽的大小我们是可以按板型风格去确定的，但我们必须首先要明确标准肩宽。180°数字化服装制版技术都是在标准肩宽的前提下制版的进行度身单量单裁时，则以被测量者的实际肩宽为标准。
例一160/84A 规格；胸围90肩宽37袖肥15袖山14在打上面这个版之前，我们一定要明确160/84A的标准肩宽为40cm。我们设本款为关门领类女上衣。肩部装1cm的垫肩，落肩总比值取15∶11，后落肩取15∶5.2，前落肩取15∶5.8。前后落肩比值差＝5.8-5.3＝0.6。肩部造型取188°，即平均净袖窿深为20cm时，肩宽为标准40cm时，前后落肩总冲肩量为5.4cm。而本款肩宽只有37比标准肩宽减少3cm，所以本款冲肩量也要减少3cm，即5.4-3＝2.4，即本款当平均净袖窿深为20cm时，总冲肩量为2.4cm。
设后净袖窿深为X，前后肩端点差量Δ实际测量是0.3cm。设腋下省的省量为2.5cm这样我们就可以理想袖山袖肥的袖山斜线BH的长度。我们利用勾股定理；即袖肥2+袖山2＝BH2152+142＝BH2我们通过计算器计算，BH2＝421在通过计算器开方BH＝20.52我们知道BH-0.3的袖山吃量约为3.5cm。下面我们就可以将理想的袖山袖肥转化为最佳袖山袖肥，最佳袖山袖肥并不是我们最终需要的结果，只是中间数据。我们是通过最佳袖山计算出后袖窿深的。所谓的最佳袖山，即袖山和袖肥相等。这样我们再用利用勾股定理a2+b2＝<BH-0.3>22a2＝<BH-0.3>2利用计算器计算 最佳袖山a＝14.296列方程计算后净袖窿深X <X+X-0.3-2.5>/2×0.85＝14.29X＝18.2 前净袖窿深＝X-Δ-2.5＝18.5-0.3-2.5＝15.7 平均袖窿深＝18.2+15.7＝16.65而本款平均袖窿深为20cm时，总冲肩量是2.4，平均袖窿深每减少2cm，冲肩量减少0.24，所以本款总冲肩量≈2，取三分制分配方式，后冲肩量取0.7，前冲肩量取1.3。
根据后净袖窿深绘制袖窿弧线，袖山弧线长为44.1cm，测量袖窿弧线AH为39.2cm二者的差量即是袖山吃量44.1-39.2＝4.9我们设袖山吃量为3.5cm，4.9的袖山吃量显然不符和我们的要求。比我们的要求大出4.9-3.5＝1.4cm，而160/84A的号型，成衣胸围取90cm，胸围加放量只有6cm，已属于最合体的上衣。既然是最合体的上衣，背部就一定要劈掉一定的量背部劈掉一定的量后，胸围将减小，胸围加放量本来就只有6cm，再减小显然不符合我们的要求。
在这之前的处理方式部是将背部劈掉的量在后胸围线补上。那背部劈掉的量应该是多少，过去都凭我们的经验确定。而用180°数字化服装制版技术制版，劈掉的量是不可以随便设定的。袖山弧线大出的1.4cm就是背中线和弯刀背分割处要劈掉的量的总和。1.4cm也就是要在后片胸围补加的量。从而180°数字化服装制版技术将背部造型、胸围、袖窿宽、袖山、袖肥、袖山弧线、袖窿弧线肩宽、落肩九者紧密结合成和谐的有机的整体。从而彻底实现了版型更优美。如图1权利要求
1.180°数字化服装制版技术方案，在服装结构设计中，有前领宽，后领宽，肩宽，肩省，胸宽，背宽，袖窿深，袖山，袖肥，劈门，胸劈，后龙门宽，后落裆，在本发明中，前领宽比后领宽小，将部分后肩省转移到前肩缝上，胸宽、背宽采用角度或数字计算，袖窿深则采用方程计算，袖山袖肥可以同时确定，0.85平均净袖窿深为最佳袖山，45°袖子为最佳袖子，利用袖山斜线BH长不变的原理将普通袖子转化为最佳袖子，上衣不需要胸劈，裤子后落裆增大，后落裆弧线呈倾斜型。
2.根据权利要求1所述180°数字化服装制版技术方案，前领宽应比后领宽小0.2～0.8cm，小0.5～0.8cm效果最佳，切不再使用胸劈，适用驳领(西装)关门领一切上衣。
3.根据权利要求1所述180°数字化服装制版技术方案，将1/2～1/3的后肩省转移到前片肩缝上劈掉。
4.根据权利要求1所述180°数字化服装制版技术方案，胸宽、背宽采用角度或数字计算，采用角度计算，则肩部造型为180°～180°+2a.(其中a为落肩的平均角度)，胸部背部劈掉角度总量在38°～0°之间，用数字计算，当平均袖窿为20cm时，前后总冲肩量在6.8～0之间，当平均净袖窿深每加减2cm时，总冲肩量则减加总冲肩量的1/10。
5.根据权利要求1所述180°数字化服装制版技术方案，0.85平均净袖窿深为最佳袖山，45°袖子的袖山则也是最佳袖山。
6.根据权利要求1所述180°数字化服装制版技术方案，利用袖山斜线BH长不变的原理(加减调整袖山吃量的数值)，运用勾股定理将普通袖子转化为最佳袖子，计算出最佳袖山。
7.根据权利要求1所述180°数字化服装制版技术方案，设后净袖窿深为X，前后肩端点差为Δ，前袖窿深为X-腋下省-Δ(男装腋下省为0)，则利用方程(X+X-腋下省)/2×0.85＝最佳袖山，计算出后净袖窿深X。。
8.根据权利要求1所述180°数字化服装制版技术方案，裤子后落裆可取1.5～2.5之间，后落裆弧线呈倾斜型。
全文摘要
本发明为180°数字化服装制版技术方案，本技术系新一代科学规律广谱的服装制版技术，也是服装结构设计技术。本发明彻底解决服装制版技术几十年来胸宽、背宽、袖窿深、袖山袖肥用死公式只有唯结果的弊病。而本发明则采用角度、数字、方程计算，使服装制版技术科学性、规律性、广谱性。技术要点肩部造型用180°，181°，182°，183°…角度表示或6.8，6.7，6.6，6.5…数字计算，袖窿深用方程平均袖窿深×0.85＝最佳袖山计算。并且袖山袖肥可以按理想同时确定。本技术用于服装工业制版，服装结构设计，以及服装裁剪。
文档编号A41H1/00GK101036537SQ20061014605
公开日2007年9月19日 申请日期2006年10月29日 优先权日2006年10月29日
发明者朱孟清 申请人:朱孟清